כיצד לכסות גג באריח מתכת במו ידיך ב-10 שלבים

קשה להתווכח עם העובדה שגג מכוסה רעפי מתכת מושך את העין באופן לא רצוני ביופיו ובתמציתיות הצורות שלו. עם גג כזה, הבית נראה מסודר ובו בזמן מוצק.

עכשיו רוב הבעלים בטוחים שרק אנשי מקצוע יכולים לעלות יופי כזה, אני מודה, גם אני חשבתי כך, אבל בבדיקה מעמיקה הכל התברר כל כך לא כל כך מפחיד ובמאמר זה אני אגיד לך איך לכסות את הגג בצורה נכונה עם רעפי מתכת עצמי, מבלי להיעזר בשירותיהם של מאסטרים יקרים. וכדי להקל עליך להבין, חיברתי את הסיפור שלי ל-10 שלבים מותנים.

הכנה יסודית היא המפתח להצלחת כל מיזם.

זה לא סוד שהמחיר של גג כזה רחוק מלהיות ילדותי, בממוצע, העלות של 1 מ"ר של כיסוי מתחילה מ-1000 רובל, מתוכם כמעט מחציתם הולכים לשלם עבור עבודתם של בעלי המלאכה. כאן אתה חושב בעל כורחו, האם ההוראה כל כך מסובכת לשלם כל כך הרבה?

טכנולוגיות ההתקנה של אריחי צפחה ומתכת דומות במקצת. אבל להתקנה של אריחים חדשים יש הרבה ניואנסים קטנים, שלכל אחד מהם יש לשים לב.

לפני שאתה מכסה את הגג עם רעף מתכת במו ידיך, עליך לבחור תחילה את האריח הזה. לאחר מכן חשב כמה חומר אתה צריך לקנות. והקפידו להכין את הכלי, כי מסור אחד ופטיש לא יעשו כאן.

בקצרה על בחירת החומר

אם צפחת "הסבא" כמעט זהה בכל מקום, אז האריח שונה בתצורה, וחשוב מכך, באיכות ציפוי הפולימר. עמידות הגג שלכם וכמובן עלותו תלויה בכך.

הרוב המכריע של היצרנים של מוצר זה לוקחים כבסיס גיליון פלדה מגולוון מגולגל קר בעובי של 0.45 - 0.50 מ"מ.למעשה, מדובר באותו יריעת צדודית, רק מכופפת אחרת ועם מגוון רחב יותר של ציפויי הגנה לגימור.

הסוגים הנפוצים ביותר של ציפוי פולימר עבור אריחי מתכת
סוג ציפוי	מאפיינים כלליים של הציפוי
פוליאסטר בגימור מבריק	במקורות מסוימים, ציפוי מבריק זה נקרא גם פוליאסטר. לפוליאסטר יש את העלות הסבירה ביותר, מחזיק אולטרה סגול היטב, אבל העובי שלו הוא רק 25 - 30 מיקרון. לכן, החוזק המכני של הציפוי משאיר הרבה לרצוי. פוליאסטר יכול לפגוע אפילו בשכבה עבה של שלג, שלא לדבר על ענף שנפל.
פוליאסטר מט	כאן, עובי השכבה כבר מתחיל מ-35 מיקרון, בהתאמה, והחוזק של פוליאסטר מט גבוה בסדר גודל. החיסרון היחיד הוא שטווח הצבעים של החומר דל למדי.
פורל	חומר עמיד ודי יפה בעובי של 50 מיקרון. המרכיב העיקרי בציפוי הוא פוליאוריטן בתוספת פוליאמיד המעניק עמידות ייחודית לשינויים פתאומיים בטמפרטורה.
פלסטיזול	פלסטיזול נחשב בצדק לקלאסיקה של הז'אנר. עובי הציפוי מגיע ל-200 מיקרון. הבסיס של פלסטיזול הוא פוליוויניל כלוריד, מצד אחד, PVC מספק חוזק מכני גבוה, ומצד שני, פלסטיזול יכול לשנות את צבעו, במילים אחרות, לדהות מאור השמש. בנוסף, בשל נוכחות פוליוויניל כלוריד במדינות מסוימות, פלסטיזול נאסר, אם כי איסורים אלה לא השפיעו עלינו.
פולידיפלואוריט	המילה האחרונה באופנה, ציפוי מודרני עם מגוון רחב של צבעים ומאפיינים ייחודיים של עמידות לכל מה שיכול לאיים על הגג שלך.הציפוי מורכב מ-80% פוליוויניל פלואוריד ו-20% שרפים אקריליים. הכל במוצר הזה טוב, אבל המחיר אסטרונומי.

ישנן אפשרויות תצורה רבות כעת, וכל יצרן משבח את הגרסה שלו. כמה שהשוויתי, חוזק הסדין תלוי בעומק הגל, לעתים קרובות הוא נע בין 22 ל-78 מ"מ.

מאמינים שככל שהגל עמוק יותר, כך הגג יהיה יציב יותר. אבל מצד שני, אם הגל גבוה מדי, השקעים חוו עומס גדול יותר ושכבת ההגנה נשחקת שם מהר יותר. כתוצאה מכך, הגעתי למסקנה שעומק הגל האופטימלי צריך להיות בערך 40 - 50 מ"מ.

רוחב הגיליון מוגבל על ידי יכולות הציוד, כלומר מידות התופים עם הדפסים על המסוע, לרוב הוא נע סביב 1 מטר ולעיתים לא ניתן להשפיע על פרמטרים אלו.

אבל האורך יכול להגיע ל-8 מטר. אם קודם לכן זה היה לרוב מידות קבועות למהדרין, עכשיו יצרנים מתקדמים יותר מציגים שירות של ייצור יריעות לפי הזמנה לפי האורך שלך, ובמקרים מסוימים הם יכולים אפילו לעשות דוגמה חומרית לפי צורת הגג שלך.

אם תחליט לכסות את הגג באריח מתכת במו ידיך, אז עדיף לא לקחת על עצמך מבנים רב-מפלסים מורכבים, במיוחד אלה שיש להם קשתות חצי מעגליות ומעברים שבורים שונים. המקסימום שאליו מסוגל חובב ללא ניסיון הוא גג גמלון סטנדרטי עם חלון בעליית הגג, אם כי שום דבר אינו בלתי אפשרי עבור אדם יצירתי עם ידיים וראש.

חישוב חומר

כמובן שלכל גג יש מידות אינדיבידואליות, אז לדוגמא אקח את החישוב הממוצע של גג גמלון פשוט עם גודל כל שיפוע ברוחב 8 מ' (מרחק לאורך קצה המדרון) ובאורך 4.5 מ' (מרחק מהחתך בשיפוע אל הרכס):

• אנו מודדים את האורך לאורך הקורות, כלומר מהרכס ועד לקצה רגל הקורות, ולאחר מכן נוסיף 50 - 70 מ"מ לערך זה (דגמים שונים של אריחים מגיעים עם כיסויים שונים, אז קרא את התיעוד הנלווה);
• כדי לגלות את מספר השורות, אתה צריך לחלק את רוחב המדרון ברוחב השימושי של הסדין, רוחב המדרון נמדד לאורך הרכס. יש רוחב גיליון שימושי ורוחב גיליון כולל, נתונים אלה מצוינים גם במסמכים.
  אם יש לנו אורך רכס של 8 מ', ורוחב גיליון שימושי, למשל, 1.1 מ', אז בסופו של דבר נקבל 7.27 שורות (8: 1.1 = 7.27). באופן הגיוני, אתה צריך לעגל כלפי מעלה, בהתאמה, תצטרך להניח 8 שורות;
• כמובן שעדיף להזמין יריעה בודדת לאורכו של המדרון, כי ככל שפחות מפרקים כך הגג חזק יותר וקל יותר לתקן אותו. אבל ההובלה של סדינים ארוכים היא הרבה יותר יקרה, ולכן 2.95 מ' נחשב לגודל הפופולרי ביותר.
  לפי מצב המשימה שלנו, אורך רגל הקורות הוא 4.5 מ', נוסיף לה יציאת יריעות של 0.07 מ', בתוספת חפיפה בצומת יריעות של 0.15 מ', ונקבל 4.72 מ' (4.5 + 0.07 + 0.15 = 4.72). מסתבר שגיליון אחד על המדרון יהיה מוצק (2.95 מ'), ואת השני יהיה צורך לחתוך;
• בהתבסס על חישובים אלה, יש לנו 16 גיליונות לכל מדרון (8x2 = 16). ומכיוון שהגג שלנו הוא גמלון, כל מה שצריך זה 32 יריעות של רעפי מתכת ברוחב שימושי של 1.1 מ' ואורך של 2.95 מ'.

אם לגג יש שיפועים אסימטריים או שיש יותר מ-2 שיפועים אלו, אז יש לבצע חישובים בנפרד עבור כל שיפוע ואז יש להוסיף את הכל.

כְּלִי

להלן אתן רשימה מומלצת של כלים המשמשים להתקנה מקצועית של קירוי מתכת:

• חיתוך מזמרה חשמלית;
• זרבובית על מקדחה לחיתוך מתכת;
• מספריים לחיתוך ידני למתכת;
• מספרי מנוף סטנדרטי למתכת, יכול להיות ימין, שמאל וישר;
• עבור התקנת אביזרי, תצטרך צבת "גלי";
• אקדח בנייה לאיטום;
• מכשיר לכיפוף חלק של רצועות מתכת "רצועה מכופף";
• אם מתוכננת הרכבה על מסמרות, אז יש צורך בצבת מסמרות;
• מהדק בנייה;
• סכין הרכבה;
• תבנית מתכווננת להרכבת הארגז התומך;
• רוּלֶטָה;
• כבל להכות את הרמה;
• מברג עם חרירים עבור סוגים שונים של ברגים הקשה עצמית;
• אם מתוכנן בידוד, אז תצטרך גם סכין לחיתוך בידוד תרמי.

השימוש במטחנה לחיתוך יריעות אסור בהחלט. זה לא רק נותן חתך מרופט, אלא גם "שורך" את הקצוות של ציפוי הפולימר. כתוצאה מכך, במקומות של חתכים, המתכת מתחילה להחליד מהר מאוד.

התקנת גג ב-10 שלבים

באופן כללי, ישנם 2 סוגי קירוי, מבודד וקור. הם שונים רק בנוכחות או היעדר בידוד.. ומכיוון שקצת יותר קשה להרכיב גג מבודד, נשקול את האפשרות המסוימת הזו.

שלב מספר 1: התקנת איטום

• איטום מתחיל להיות מותקן ממה שנקרא עמקים, אם בכלל ("עמקים" הם החיבור הפנימי של שני מדרונות גג סמוכים). גליל איטום מגולגל מלמעלה למטה לכל אורכו עמקים, באופן טבעי עם חפיפה בשני מדרונות הגג הסמוכים;
• לאחר מכן, הסרט של קרום האיטום מגולגל אופקית על הגג כולו. אתה צריך לעבור מקצה הגג לרכס, שוב עם חפיפה;

• בין הקורות, האיטום צריך לצנוח מעט 10 - 20 מ"מ, לא יותר. והחפיפות בין הקלטות של קרום האיטום מודבקות עם סרט דבק מיוחד;
• מלמעלה, אל הקורות, הקנבס מקובע עם מוט עץ 50x50 מ"מ. אני לא ממליץ לקחת קרשים דקים יותר, כי אתם מכסים את הגג ליותר מיום אחד וככל שהקרשים של הארגז עבים יותר, כך הבנייה שלכם תהיה אמינה יותר. אבל זכור, 50 מ"מ הוא המקסימום, הדקים לא צריכים להיות רחבים יותר מהקורות עצמם;

שלב מספר 2: התקנת הארגז

אל תשכח כי כל האלמנטים המבניים מעץ חייבים להיות מטופלים בתרכובת הגנה מורכבת. זה לא הגיוני לעשות קומפוזיציות כאלה בעצמך עכשיו, כי המחיר של הספגה במפעל הוא די מקובל, ואיכותם, בהשוואה למוצרים תוצרת בית, גבוהה באופן לא פרופורציונלי.

• התקנת המרצפת מתחת לגג מתחילה במסמר שני סורגים זהים בגודל 50x100 מ"מ אופקית לאורך קצה הקורות. הסורגים מוערמים זה על גבי זה. שים לב שקצה הגג נוצר בדיוק מ -2 סורגים, אם אתה לוקח 1 בר 100x100 מ"מ, אז יש אפשרות שהוא יונח על ידי שינויים בלחות ובטמפרטורה;

• יתר על כן, יהיה צורך להוציא את האיטום מעל הלוחות, במילים אחרות, לעטוף את הסורגים המופלים עם יריעת איטום, כפי שמוצג בתרשים. אמנם אין צורך לתקן את הקנבס, אך נתקן אותו מאוחר יותר;
• על גבי המוט 50x50 מ"מ ממולא על ידינו, ממולא אופקית ארגז מלוח 32x100 מ"מ, גובה הארגז נבחר לפי אורך הגל בדגם אריחי המתכת שבחרתם;

• כאן חשוב מאוד לשמור במדויק על מדרגת הארגז, ולכן כל קרש ממולא לפי התבנית. אנשי מקצוע משתמשים בתבנית מתכווננת, חובבים, כדי לא לבזבז כסף על כלי, פשוט קחו בר והכניסו לתוכו 2 ציפורנים במרחק הנכון;

• על הרכס 2 רצועות של הארגז עמוסות קת בכל מדרון, כך שהרכס שלנו סגור משני הצדדים בקרשים של 200 מ"מ.

שלב מספר 3: סידור העמק

• אם מסופק עמק על הגג שלך, אבל סידור הגג מתחיל עם מגזר זה. יש עמק תחתון ועליון. הסורגים התחתונים נחשבים לעבודה, מים זורמים במרזב זה;
• התקנת לוחות העמק מתבצעת מלמטה למעלה בחפיפה של כ-100 מ"מ. המתכת מחוברת לארגז לאורך הקצה עם ברגים הקשה עצמית, והחפיפות בין הסדינים הסמוכים נמרחים באיטום;

• פסי המתכת של העמק העליון מותקנים לאחר סידור הגג ומוצמדים לברגים בגל העליון של יריעת הגג;

אני אישית העדפתי לא להתקין את העמק העליון בכלל. העובדה היא שאלמנט זה הוא דקורטיבי גרידא, בנוסף בסתיו העלווה סתומה מתחת לעמק העליון וקשה מאוד לנקות אותו משם.

שלב מספר 4: איך להקיף את הארובה

• פסי החיבור מחוברים לארובה תחילה. אתה צריך להתחיל מהסרגל התחתון, ואז הסורגים הצדדיים הולכים רחוק יותר והחלק העליון מותקן אחרון;
• בר הצומת התחתון מצויד במה שנקרא עניבה.קשירה היא יריעה חלקה רגילה עם אוגן, שלאורכה זורמים מים, שיתנקזו דרך הצינור ובהכרח יפלו מתחת לקירוי, למרזב הניקוז או לעמק הקרוב ביותר, כך שהקשירה יכולה להיות גדולה למדי, לפחות חצי מהקירוי. גודל המדרון;

• על מנת שהרצועות הסמוכות ישתלבו היטב עם גזע הארובה, צדדים קטנים מכופפים על היריעות מלמעלה, לאחר מכן צדדים אלו חייבים להיכנס לחריצים שנחתוך לאורך היקף הארובה;
• על מנת לחתוך חריצים אחידים, תחילה מוחל כל מוט אוגן על אתר ההתקנה ומשרטט קו לאורך הקצה העליון עם סמן;

• על מנת לחתוך strobe אחיד, עדיף להשתמש במטחנה עם דיסק בקוטר גדול. ה-strobe נחתך לאורך כל היקף הארובה בהתאם לסימונים, העומק נעשה על פי מידות הצד המעוקל;
• יהיה לך הרבה אבק מהמטחנה, אז אחרי שחתכת את המטחנה, אתה צריך לנקות אותו עם מברשת רכה, לשטוף היטב במים ולהמתין עד שהכל יתייבש, אחרת האיטום לא ייקח טוב על רטוב ו משטח מלוכלך;

• כעת מוכנסים מגזרי הפלנגות בזה אחר זה. כל מגזר אטום באיטום עמיד בחום ב-strobe שנחתך על ידינו. ואחרי זה הוא קבוע עם ברגים על ארגז עץ;

• לאחר תיקון כל מגזרי הפלאנגס לארגז, תצטרך לעבור שוב על כל האזורים הבעייתיים ולצפות אותם באיטום. האזור בו הגג נצמד לארובה הוא המקום הפגיע ביותר לנזילות;

• יריעות של הציפוי הראשי כבר מותקנות על גבי הפלאנגינג, ולאחר השלמת ההתקנה, מותקן פלנגי עליון נוסף. אם הצינור אינו מצופה מתכת, אז הטכנולוגיה להתקנת האוגן העליון דומה לזו שכבר תיארתי לעיל, רק הבר התחתון כאן הולך ללא עניבה. על צינור מכוסה יריעת צדודית, הפלאנגינג מחובר ללא איטום, פשוט על ברגים או מסמרות הקשה עצמית.

שלב מספר 5: התקנת מתקנים לניקוז והתקנת פס הקרניז

• על גג כזה מותקנים סככות לניקוז עוד לפני התקנת הציפוי הראשי. הניקוז עצמו צריך ללכת עם שיפוע של כ-3 מ"מ ל-1 מטר רץ. כדי לא למדוד כל סרגל בנפרד, הם מסומנים בבת אחת, ממוספרים ואז מכופפים;

• עדיף לכופף את מחזיקי המרזבים עם מכופף רצועות, בכלי זה נקבעת מיד הזווית הרצויה. כמובן, בבית אתה יכול להשתמש במלחצים ופטיש, אבל זה ייקח פי 5 יותר זמן;
• רצועות המחזיקים מחוברות לרצועות הזוגיות הקיצוניות של הארגז באמצעות ברגים עם הקשה עצמית, במדרגה של חצי מטר. כאן, היזהרו עם מספור הקרשים, הטעות הקטנה ביותר יכולה להפיל את זווית הנטייה ואז, מים יתקפאו כל הזמן במרזב, ועוד יותר גרוע, אשפה תיאסף;

• כעת תצטרך להחליט היכן יהיה לך את משפך היציאה, ולחתוך חור בצורת V עבור משפך היציאה בניקוז עם מסור מתכת;

• למחזיקים ווים מיוחדים לקיבוע המרזב, כאשר מכניסים את הניקוז למחזיקים ווים אלו מכופפים ומחזיקים בחוזקה את המרזב.תקעים מותקנים על קצות המרזבים. למשפך הניקוז יש כמה ווים, הוא מונח על המרזב מלמטה, ולאחר מכן מכופפים את הווים בקצוות המרזב;

• המרזבים מוכנסים זה לזה ומחוברים ביניהם בחפיפה. כדי שהצומת יחזיק בחוזקה ולא ידלוף, מניחים עליו מלמטה סוגר חצי עגול עם אטם גומי, יש מנעולים על סוגריים כאלה שנצמדים למקומם ומתקבעים עם לשון;
• רצועת כרכוב מותקנת על גבי המרזב, שאמורה לחפוף את קצה הניקוז; עבור אמינות, חיבור כזה נעשה עם וו. חלקו העליון של הקרש מקובע על הארגז עם ברגים עם הקשה עצמית, ולאחר מכן מיושמים את קצה יריעת האיטום ומודבקים אליו. כתוצאה מכך, גם אם מחלחלים מים מתחת לגג, הם פשוט זורמים במורד יריעת האיטום לתוך המרזב.

• אם לגג יש גודל מרשים, אז הגיוני להתקין חוצצים ובולמי לחץ מים במקומות הבעייתיים ביותר של הניקוז, כדי שבזמן סופת גשם המים לא יעלו על שפת הניקוז;

שלב מספר 6: התקנת יריעות מתכת

• על גגות מורכבים, לפני הרמת היריעות למעלה, יש לחתוך אותם על הקרקע. לשם כך, מניחים את הסדין על בסיס מוצק, מסומנים וחותכים. באופן טבעי, עם עובי מתכת של חצי מילימטר, את הקצוות של החתכים אסור בשום מקרה להישאר ללא הגנה, קורוזיה "אוכלת" אותם מהר מאוד;
• כדי להגן על הקצוות, אתה יכול להשתמש מיוחד צֶבַע בפחיות אירוסול, שהיצרנים מציעים, אבל אני חושב שזו "שאיבה" נוספת של כסף מהקונה, אז כשאני צריך לחתוך אריח מתכת, שמתי צנצנת של לכה אלקיד-אוריתן לצידו עבודה, ולאחר חיתוך אני מיד מכסה את קצה הסדין עם מברשת. אם לכה משמש רק למטרות אלה, אז צנצנת אחת קטנה מספיקה כדי לעבד את המפרקים על גג גדול;

• יריעות של רעפי מתכת הן דבר שביר למדי, עם עובי מתכת ומידות כאלה קל מאוד לפגוע או לכופף אותן, ולכן יש להרים את החומר על הגג בזהירות רבה. הדרך הקלה ביותר היא לשים 2 או 3 בולי עץ ארוכים מהקרקע לגג ולהזיז את היריעות למעלה לאורכם.

למרות שמאמר זה עוסק כיצד לכסות את הגג באריח מתכת במו ידיך, אינך צריך להבין הכל כל כך פשוטו כמשמעו. בכנות, עדיין לא ראיתי מישהו מתמודד לבדו עם משימה כזו. באופן אידיאלי, תזדקקו לשלושה עוזרים נוספים, המקצועיות שלהם לא משחקת תפקיד מיוחד, העיקר שיהיה מי שיתמוך וישרת.

• כפי שכבר אמרתי, הרבה יותר קל לעבוד כאשר אורך היריעות שווה לאורך שיפוע הגג, במקרה זה היריעה הראשונה מיושרת לאורך הרכס ולאורך קצה הגג, ולאחר מכן היא קבוע עם ברגים הקשה עצמית;

• כל הברגים להקשה עצמית המשמשים להתקנת קירוי מתכת חייבים להיות עם מכונות כביסה, לעתים קרובות צבע ראשי הברגים מותאם לצבע הגג. בעת תיקון יריעות, ברגים עם הקשה עצמית מונעים דרך הגל, בתבנית דמקה, לתוך החלק התחתון של הגל;

• בדגמים שונים של אריחי מתכת, מערכת חיבור היריעות עשויה להיות שונה, אך באופן כללי, היריעות חופפות;
• סדינים קצרים מורכבים קצת אחרת מאשר ארוכים, הנחתם מתבצעת על פי עקרון האצווה. כלומר, 3 יריעות מקצה הגג מותקנות תחילה. ואז השורה הבאה מצורפת מעליהם, זו תיחשב חבילה אחת. עכשיו אתה עובר הצידה וגם מתחיל להניח את חבילת היריעות השנייה וכך הלאה עד שתופרת את כל הגג;

לא משנה כמה תנסה, בכל מקרה, תצטרך לדרוך וללכת לאורך הסדינים שכבר רכובים. זכור כי המתכת דקה, ויש לעשות זאת בזהירות רבה. נעליים צריכות להיות רכות, רגליים צריכות להיות ממוקמות רק בקצה התחתון של הגל ורצוי ליפול על הרצועות של הארגז, קל לקבוע את מיקומן על ידי ברגים הקשה עצמית.

• לעתים קרובות קשה למתחילים לעבוד עם מברג, או ליתר דיוק, אפילו לא עם הכלי עצמו, אלא עם רמת הברגים הידוק. במקרה זה, חשוב למצוא דרך ביניים, אי אפשר למחוץ או להדק את הברגים. אין כאן המלצות מיוחדות, רק צריך למלא את היד.

שלב 7: התקנת הרכס ומסילות הקצה

• מוטות רכס הם חצי עיגולים ומשולשים. מנקודת המבט של הפעולה, אין הרבה הבדל ביניהם, אבל הוא האמין כי קרשים חצי עיגול נראה טוב יותר, בהתאמה, והם עולים יותר;
• מהקצוות, לוחות רכס חצי עיגולים סגורים עם תקעים. תקעים, בתורם, הם גם ישרים וחצי עגולים, במקרה זה, תקעים חצי עיגולים משמשים על גגות מסוג אוהל, וישרים על אלה סטנדרטיים;

• לא משנה באיזה תקעים תבחר, הם מהודקים עם ברגים עם הקשה עצמית.כלומר, לכופף את לשוניות הקיבוע על התקע ב-90º, להכניס אותו לקצה המוט ולתקן אותו עם בורג או מסמרת הקשה עצמית;
• ראשית, אתה פשוט מחבר את הבר לרכס ומכניס תחתיו חותם רכס, הוא נבחר עבור תצורת הגיליון. בר הרכס עצמו מוברג ליריעות של אריחי מתכת עם ברגים הקשה עצמית, אתה צריך להדק אותו דרך גל אחד;

• פסי קצה מיוחדים מותקנים בקצוות מדרונות הגג. מלמעלה, הם פצעים מתחת לסרגל הרכס ומקובעים מיד עם בורג הקשה עצמית. לאחר מכן, לכל האורך, הם מהודקים עם ברגי קירוי עם גובה זהה ליריעות אריחי המתכת.

שלב מס' 8:. התקנת יציאות אוורור ואנטנה על הגג

אף גג מודרני לא יכול להסתדר בלי התקנת ביוב, אוורור ושקעי אנטנה עליו. טכנולוגיית ההתקנה של מבנים כאלה דומה בדרך כלל.

הקשה ביותר היא התקנת צינור ביוב (צינור ביוב נקרא צינור אוורור ביוב).

• כל היציאות הללו מותקנות על הפסגה העליונה של הגל. בסט של כל שכבת-על כזו יש תבנית נייר, המשמשת לסמן את הבסיס שלתוכו תקרוס שכבת-על זו. אתה רק צריך לקחת את התבנית הזו, לשים אותה על הפסגה העליונה של הגל ולתאר אותה עם סמן;
• לאחר מכן, קח מספריים למתכת וחתוך חור אחיד בגג, אל תשכח לכה את קצוות החור;

• יתרה מכך, ההוראה קובעת להסיר את יריעת אריחי המתכת ולסמן ולחתוך חור דומה ביריעת האיטום לאורך הקצה הפנימי של החותם התחתון ולחתוך אותו בסכין;
• עכשיו אתה צריך לשמן בנדיבות את קצוות האיטום עם איטום, להביא אותו מתחת לאיטום, לכופף את פסי ההידוק ולהבריג את הפסים האלה לארגז הגג עם ברגים עם הקשה עצמית. לאחר מכן, יריעת המתכת מונחת במקום;
• אמנם כאשר עמדתי בפני הצורך להתקין שקע מאוורר, לא הסרתי לחלוטין את הסדין. לאחר שנחתך החלון ביריעת המתכת, סימנתי וחתכתי את החלון באיטום, ולאחר מכן חתכתי את רוב פסי ההרכבה על האיטום ותיקנתי את האיטום לא על גבי הארגז, אלא בקצה. של פסי המיסבים. כמובן, הייתי צריך להתעסק, אבל לא היה צורך להסיר לחלוטין את גיליון אריחי המתכת;

• על מדרונות גג עם שטחים גדולים, יש צורך לצייד אוורור מתחת לגג. זה קצת יותר קל להתקנה מאשר מאוורר. כאן אתה רק צריך לחתוך חלון ביריעת מתכת לפי התבנית, למרוח את הקצוות של הבטנה בחומרי איטום ולהבריג את הבטנה הזו לגג עם ברגים עם הקשה עצמית. מכיוון שהאוורור הוא מתחת לגג, אין צורך לגעת ביריעת האיטום;
• פלט האנטנה זהה בערך. כאן, כמובן, האיטום יצטרך להיות מחורר, אבל צינור מאוורר בקוטר של כ-100 מ"מ הוא דבר אחד, וצינור דק להתקנת פלט אנטנה הוא דבר אחר לגמרי.

שלב מספר 9: אנו מרכיבים את מגן השלג ואת השבילים על הגג

ברוב הכוח הגדול שלנו, שלג כבד בחורף אינו נדיר, ועל גגות עם ריבוע רציני יש צורך בהתקנת שומרי שלג.

הם שני צינורות מתכת מקבילים המורכבים על מספר לוחות אנכיים.

• מוטות המיסבים של מחזיקי השלג מותקנים בחלק התחתון של הגל ומהודקים עם מספר ברגים בריח. כדי לעשות זאת, אתה צריך מראש לקדוח כמה חורים עבור ברגים בריח ביריעות הגג;
• רצועות נושאות מותקנים על אטמי גומי, שדרכם מוברגים ברגי הבורג לתוך הגג;
• בשלב האחרון של ההתקנה, צינורות פרופיל מוכנסים ומקובעים לתוך חורים מיוחדים בסורגים המובילים. ניתן לבנות את מחזיק השלג עצמו כל עוד תרצו;

• מכיוון שהגג בדרך כלל די תלול וחלק, מותקנים עליו גשרי מעבר מיוחדים עם זווית נטייה מתכווננת לתנועה בטוחה. ההתקנה של גשרים כאלה דומה להתקנת מחזיקי שלג.
• ההבדל היחיד הוא שמסילות ההדרכה מחוברות הן לגג והן לגשר עצמו, ולאחר מכן נקבעת זווית הנטייה הרצויה ולבסוף המבנה מקובע.

שלב מספר 10: סידור בידוד

• כדי לבודד את הגג, לוחות כותנה של בידוד תרמי משמשים, במקרה זה צמר בזלת הוא המתאים ביותר. אל תבלבלו בין לוחות כותנה לבין מחצלות כותנה. לצלחות יש מבנה צפוף וצורות ברורות, והמחצלות הן בידוד רך. בוודאי רובכם ראיתם צמר זכוכית, אז זו דוגמה למחצלת כותנה;
• יש לחתוך צלחות ברוחב של 2-3 ס"מ מהמרחק בין הקורות. זה נעשה כך שהבידוד יתאים בחוזקה בין רגלי הקורות;

• יתר על כן, קרום מחסום אדים נמתח על הבידוד ומהודק לקורות בעזרת מהדק, יש צורך בכך שלוחות הכותנה לא יספגו לחות;
• זכור כי ממברנות כאלה מאפשרות לאדים לעבור רק בכיוון אחד, מכיוון שיש סימנים מתאימים על הממברנה עצמה. במקרה זה, כיוון תנועת הקיטור צריך להיות מהכיריים לחדר. אחרת, מכיוון שמותקן אצלנו איטום על גבי הבידוד, תצטבר רטיבות בלוחות הכותנה והם יהפכו בסופו של דבר לבלתי שמישים;

• את עליית הגג הפנימית ניתן למעטה בכל חומר מתאים. לרוב, הבעלים בוחרים בין לוח, דיקט וקיר גבס.

סיכום

ניסיתי לתאר בפירוט רב ככל האפשר כיצד לחפות נכון את הגג ברעפי מתכת. התמונות והסרטונים במאמר זה מראים את המורכבויות של תהליך זה. אם לאחר הצפייה יש לך שאלות, כתוב אותן בתגובות, אנחנו נדבר.

המאמר עזר לך?