גג סככה לבית ולמוסך - 2 אפשרויות סידור עשה זאת בעצמך

• אם המרחק בין הקירות התומכים אינו עולה על 4.5 מ', אז רגלי קורות סטנדרטיות מסוגלות לעמוד במשקל של כל קירוי;
• יש לחזק תוחלת ברוחב של 4.5 עד 6 מ' ברגל 1. חתך כזה מותקן על מיטה, אשר, בתורה, ממוקם על קורות הרצפה לאורך קיר החזית;

• בניצב לקורות נדחס מסלול שאליו ניצבים מתלים אנכיים. בנוסף, עצירות משופעות מותקנים משני צידי המתלים

• על טווח רציף של עד 9 מ' רוחב, רגלי קורות מותקנות משני צידי המבנה;
• עם רוחב טווח של 12 עד 15 מ', יש לחלק אותו ל-2 מגזרים, 6 מ' ו-9 מ' (+/-1 מ'), ושוב יש להתקין מבנה מנוהל שלוחה;

• על טווחים של יותר מ-15 מ', יהיה צורך להתקין מספר מבני שלוחה-פורלין, בנוסף יש לתקן מבני ביניים עם התכווצויות.

אם לא מסופקים רציפי הון בפרויקט, אז מותקנים מבנים שלוחים-פורלין, הממלאים למעשה את התפקיד של מזחים (יש תמונה של עיצוב כזה בתיאור ההתקנה של גג משופע של בית).

במבט קצת קדימה, אני אגיד מיד:

• בבתי בלוקים (לבנים, בטון קצף וכו '), הקורות מחוברות בקשיחות למוארלט;
• בבתי עץ מותקנת מערכת מסבך צפה.רגלי הקורות כאן מחוברות למוארלט באמצעות סוגריים נעים, כמו בתרשים. זה נגרם על ידי הצטמקות גדולה במבני עץ.

יש לנו ארגז של בית בן שלוש קומות עשוי בטון סודה. ככזה, אין פרויקט מקצועי ולכן יש לאלתר במקום.

אין רצפה טכנית, במילים אחרות, אין עליית גג, מתחת לגג יהיה סלון עם תקרה משופעת. בהתאם לכך, רגלי הקורות ישחקו את התפקיד של קורות הרצפה.

רמת עומס הרוח בבית בן שלוש קומות כבר די גבוהה, וגם הבית שלנו על גבעה, אז כדי לקבע היטב את הגג על קירות קלים העשויים מבטון סודה, החלטנו למלא חגורה משוריינת של 200 מ"מ מלמעלה, סביב היקף הקירות.

• ראשית, אנו מעלים טפסת עץ מלוח מהוקצע ומגדירים את החתך העליון שלה בקפדנות לאורך האופק;
• שכבנו בתוך חיזוק עם חתך של 10 מ"מ;
• עם צעד של לא יותר מ 1 מ ', אנו חושפים ברים אנכיים מהחיזוק;
• אנו יוצקים בטון ומיישרים את המישור העליון לאורך האופק עם הכלל.

התמונה מציגה חגורת משוריין על קופסת בלוק אשפה, אך טכנולוגיית הסידור זהה בכל מקום.

בטון, על פי הכללים, מתבגר למשך 28 ימים, אך ניתן להתחיל בעבודה תוך שבועיים.

רגלי Rafter מותקנות על Mauerlat. במקרה זה, נעשה שימוש בקורה מוצקה של 150x150 מ"מ, אך אם אין קרן כזו, ניתן לייצר Mauerlat מ-2 ברים לרגלי קורות עם קטע של 50x150 מ"מ או 50x200 מ"מ.

• איטום מונח על גבי החגורה המשוריינת, לקחנו Hydroizol, אם כי אפשר להניח חומר קירוי פשוט ב-2 שכבות;
• עכשיו אנחנו לוקחים את העץ יחד, מורחים אותו על חתיכות החיזוק ופוגעים בו מלמעלה;
• בעקבות העקבות של מוטות החיזוק, אנו קודחים חורים בחתך של 10 מ"מ;
• שמנו את Mauerlat על האביזרים.

המרחק בין הקירות הנושאים עומס של הבית הוא 12 מ', והבעלים לא רוצים להתקין קיר, אנשים רוצים חדר מרווח למעלה.

לכן, לתמיכה ביניים של מערכת המסבך, הותקן מבנה שלוחה-פורלין, 2 מתלים אנכיים עשויים עץ 150x150, עליהם הונחה "מיטה" מאותו עץ.

לאחר התנסות בתוכנית ScratchUp, החלטנו לעשות הרחבת גג גדולה של 1.2 מ', כך שהמאוארלט ומצע הביניים הונחו באותה תליה.

בהתחלה היו ספקות לגבי קיזוז גדול כל כך, מכיוון שהמאוארלט התחתון "נראה החוצה" בגובה 2.2 מ', אבל החלטנו שאם נצמצם אותו, אזי החשק יאבדו

.

המחיר של רגלי קורות מונוליטיות באורך זה יהיה בשמיים, אז הפקנו אותן מ-2 מוטות עם חתך של 50x200 מ"מ.

הקורות הורכבו במרווחים של 580 מ"מ, עם מקסימום מותר של 700 מ"מ.

הסורגים חוברו בריצה, כך שהחיבורים בין השכבות הסמוכות היו במרחק של לפחות 50-70 ס"מ.

תחילה הפקנו את הסורגים עם מסמרים של 100 מ"מ, ולאחר מכן תיקנו אותם בנוסף עם ברגים 80 מ"מ הקשה עצמית, וגם המסמרים והברגים הנקזים ננעצו משני הצדדים.

כתוצאה מכך, קיבלנו קורות זולים יחסית עם כושר נשיאה גבוה בהרבה מאלו המונוליטיים.

התוכנית להתאמת קורות למוארלט היא די פשוטה:

• מהחלק התחתון של רגל הקורות נחתך מגזר בצורה של Mauerlat;
• רגל הקורות מונחת במקומה והיא מקובעת משני הצדדים עם פינת פלדה באמצעות ברגים הקשה עצמית.

החלטנו לכסות את הגג בברזל תפר.

העוגה הכללית נראית בערך כך:

• קרום אטום לרוח נמתח על הקורות;
• ואז הגנת הרוח קבועה עם סריג נגד;
• ארגז מתחת לגג ממולא בניצב לסריג הנגד;
• ברזל תפר מחובר לארגז הגג;
• מלמטה, בין הקורות, אנו מניחים לוחות בידוד;
• אנחנו תופרים אותם עם קרום מחסום אדים;
• סורג הבקרה התחתון נדחס על מחסום האדים והבטנה תפורה.

הקרום אטום הרוח הוצמד לבולי עץ ראשון, לקחנו את Tyvek מחברת TechnoNIKOL.

הבד מגיע בגלילים. אנחנו לוקחים גליל, מגלגלים אותו בניצב לקורות ומיד מתקנים את הבד עם מהדק.

הקלטת הראשונה מגולגלת לאורך הקצה התחתון, הקלטת הבאה מונחת על הקודמת וכך הלאה למעלה.

לפי ההוראות, הקלטות אמורות להיות מוצמדות זו על זו בכ-15-20 ס"מ, מרחק זה מצוין בקיץ עצמו, בנוסף החיבור מודבק בסרט דו צדדי.

חייב להיות פער אוורור בין הגנת הרוח לקירוי; כדי להבטיח זאת, אנו ממלאים את הסורגים של הסריג הנגדי בגודל 50x50 מ"מ על בולי העץ (במקביל).

ארגז מתחת לגג נדחס על הסריג הנגדי (בניצב), לשם כך השתמשנו בלוח מהוקצע 25x150 מ"מ

על פי הכללים, אם נבחר לוח של 25x150 מ"מ לשכבת התחתית, ניתן למלא אותו במרווחים של 150 מ"מ, אך זה מתאים לגגות בעלי זווית נטייה גדולה וגגות עם שטח קטן.

על גג משופע גדול עם זווית נטייה נמוכה, הריצוף צריך להיות כמעט רציף, ולכן נאלצנו לחזק את הריצוף בנוסף.

לשם כך נדחסו לוחות בגודל 25x100 מ"מ בין הלוחות בגודל 25x150 מ"מ, כתוצאה מכך היו פערים של 25 מ"מ כל אחד, די בפער כזה כדי לאוורר את העץ.

גולם אנכי היה ממולא לאורך היקף הגג. בחלק התחתון של הגבול הזה, תיקנו מיד את הווים למרזבים של מערכת המרזבים.

מאחר שריבוע הגג גדול, הוחלט לעשות שני משפכי ניקוז לאורך הקצוות, בהתאמה, המרזבים מותקנים בשיפוע מהמרכז לקצה.

הטכנולוגיה לסידור גג תפר אינה מסובכת, אך הבעיה היא שלא ניתן לכופף את היריעות עצמן, ואורך היריעה הוא 12 מ'.

לכן נאלצנו לאסוף פיגומים עם גשר ולהביא בזהירות את היריעות לגג.

תולים מכוסים באמצעות אותה טכנולוגיה כמו הגג.

אנחנו צריכים להרכיב גג סככה על מוסך עם בית מרחץ באותו בניין.

הקופסה מרופדת בקוביות בטון קצף, עומס הרוח כאן לא כל כך חזק וגם התקציב שלנו קטן, אז הוחלט להסתדר בלי חגורה משוריינת.

Mauerlat או, יותר פשוט, יצרנו את הרצועה מבר 50x150 מ"מ. קורת התמיכה, כפי שניתן לראות בתמונה, מחוזקה.

רצועת הצד אינה נושאת עומס מיוחד, ולכן הונחה כאן קורה בשכבה אחת.

כאיטום הונחו 2 שכבות של חומר קירוי.

ראשית, אנו נוהגים קליפ בורג מיוחד בקוטר של 14 מ"מ מתחת לבורג חזק, ואז אנו מהדקים את Mauerlat עם ברגים;

רצוי להניע את הקליפים באזור המפרקים בין הבלוקים, כך שהוא יהיה חזק יותר.

לאחר הרכבת הרתמה, עלינו להרכיב את מסגרת התמיכה הקדמית, היא חייבת להיות מחוזקת משני הצדדים עם עצירות. לעצירות אנו משתמשים בקרש בעובי 40 מ"מ.

במקרה זה עסקינן במערכת שכבות קלאסית ולכן לאחר התקנת מסגרת החזית אנו מתקינים מסגרת ביניים על הקיר.

רצף העבודה הוא בערך הבא:

• לאחר סידור ה- Mauerlat, אנו מרכיבים את מסגרת החזית;
• משני הצדדים אנו חושפים את הקורות הקיצוניות;
• תוך התמקדות בקורות הקיצוניים, אנו מרכיבים את מסגרת הביניים;
• מסגרת הביניים מורכבת באותו אופן כמו הקדמית, רק המידות צנועות יותר.

יש לתפור את חזית מסגרת התמיכה בלוח מיד.

אין צורך בקורות תקרה עוצמתיות למבנה זה, מכיוון שעליית הגג היא מיניאטורית ולא יהיה שם שום דבר כבד, אז מספיק לוח בגודל 40x150 מ"מ.

למערכת שכבות אין צורך בקורות זוגיות ועוצמתיות, זה אחד היתרונות של מערכת כזו.

במקרה זה, לקחנו 2 קורות 50x150 מ"מ והפלנו אותן כך שהמפרק נשען על מסגרת הביניים.

הם לא קנו פינות פלדה כדי להתקין את הקורות (הם חסכו כסף), במקום זה תיקנו את העצים עם סוגרי ברזל, אני לא אגיד שזה רע, לפני שהכל היה מהודק עם סוגרים כאלה והבתים עומדים עד היום.

על הגבול לא צריך להיות מדרגות ואדנים, כי אנחנו עדיין צריכים לנדן אותו עם לוח אחר כך.

לפני הרכבה של מעטפת הגג, עלינו לתפור את הגמלונים הצדדיים עם לוח.

הכל פשוט כאן: בלי למדוד כלום, ממלאים את הלוח המוקצע מעל השטח, ואז קח מסור חשמלי וחתוך את העודפים לאורך קצה היומן הקיצוני.

מוסך זה לא בית ואין צורך בתחתית חזקה כזו כאן, השתמשנו בלוח מהוקצע סטנדרטי 25x150 מ"מ, הנחנו אותו במרווחים של 150 מ"מ.

אורכו של לוח אחד לא הספיק לכל הגג, אז חיברנו מגזרים ארוכים וקצרים, בעוד החיבורים חייבים להיות מדורגים.

לא מדדנו את התלייה הקדמית והאחורית במהלך ההתקנה. עם השלמת ההתקנה, פשוט משך את הכבל לאורך המפלס וחתך את הקורות עם מסור חשמלי.

לאחר מכן, אנו מכופפים את הגמלונים הקדמיים והאחוריים עם לוח בגודל 25x150 מ"מ, דוחסים את אותו לוח בצדדים, כך שקל יותר ליישר את מעטפת הגג.

הוחלט לחפות את הגג ביריעת צדודית מגולוונת, על כל הגג נעשה שימוש בקצת יותר מ-20 יריעות.

היריעה הצדודית הוצמדה לארגז התת-גג באמצעות ברגים מיוחדים להקשה עצמית עם מכונת כביסה. התליים נחתכו במטחנה בצורת ארגז.

עכשיו אנחנו רק צריכים לנדן את החזית בציפוי ולסיים את החדרים בפנים.