מעבר הצינור דרך הגג: תכונות של הסרה, מניעת דליפות

אחד האלמנטים המבניים הקשים בביצוע כמעט כל גג הוא מעבר צינור דרך הגג, מה שיוצר בעיות רבות במהלך הסידור. מאמר זה ידבר על איך לבצע כראוי אלמנט זה של הגג ואיזה אמצעים יש לנקוט כדי להבטיח את האמינות והיעילות שלו.

מעבר הארובה דרך הגג מושך את תשומת הלב המיוחדת של מומחים מוסמכים שונים: הן מהנדסים והן גגנים ואנשי מקצוע העובדים עם ציוד דוודים.

מומחי קמינים ודוודים מאמינים כי יש למקם את יציאת גג הארובה קרוב ככל האפשר לרכס, מה שיאפשר לחלק העיקרי של הצינור להישאר מחוץ לאזור הקר, ולמנוע היווצרות עיבוי ולחדור למערכת הארובה.

מומחי קירוי ממליצים שהארובה תעבור דרך הגג דרך הרכס שלה, מה שמקל מאוד את העבודה על ייצור המכלול שבו הצינור צמוד לתקרה.

בנוסף, שיטה זו מבטלת את היווצרות כיסי שלג בחורף, אשר, בתורו, מקטין את הסיכון לדליפות בצומת הגג.

עוד דרך מוצלחת למדי שבה המעבר של הארובה דרך גמלון הגג, מורכב בהנחת הצינור על פני המדרון במרחק קטן מהרכס.

כדי להגן על הארובה מפני משקעים, מומלץ לכסות את הפתח של צינור זה במטריה מיוחדת העשויה מאותו חומר כמו הגג עצמו.

חשוב: במקרה של חיבור הארובה דרך ציוד הדוד, לא מומלץ להשתמש במטריה, מכיוון שלמוצרי הבעירה יש טמפרטורה נמוכה למדי, דבר שייצור מכשול לשחרור גזים.

הצומת הבעייתי ביותר למעבר הצינור דרך הגג הוא יציאת הצינור דרך הגג עם בידוד, שעיצובו עשוי בצורה של "עוגת שכבות".

במקרה של שימוש בגג בעיצוב דומה, מומלץ להשתמש בקופסה נפרדת להסרת צינור הארובה.

חשוב: קורות וקורות במבנה הגג חייבים להיות ממוקמים בהתאם לדרישות SNiP, ולמלא את החלל המקיף את הארובה בחומר לא דליק מבודד חום. למשל, צמר אבן הוא חומר איטום טוב לחדירת גגות.

המעבר דרך הגג יכול להשתנות בהתאם לחומר ממנו עשויה הארובה, כמו גם לאיזו צורה יש לחלק שלה:

• מַלבֵּנִי;
• סְגַלגַל;
• עִגוּל;
• כיכר.

אם הצינור יוצא דרך התקרה, אז יש להקפיד על איכות של רגע כמו איטום גגות.

לשם כך מסודר מסביב לארובה סינר, שיכול להיות עשוי מחומר קירוי לצינורות בחתך מלבני או מרובע, שקירותיהם החיצוניים מצופים בלבנים, או מסרט אלסטי עם שכבת דבק סביב הקצוות. , המבוסס על עופרת ואלומיניום.

קצה אחד של הקלטת מודבק לצינור, השני לגג, ולאחר מכן לוחצים על החלק העליון של הקלטת עם מוט מתכת ומקובעים בדיבלים עמידים בחום.

הסרת הצינור דרך הגג

בעת הסרת הצינור דרך הגג והתקרה, יש צורך לפתור שתי בעיות בבת אחת:

1. מעברים דרך הגג צריכים להיות בטוחים ככל האפשר מנקודת מבט של אש, והצינור עובר דרך פאי הגג והתקרות, שיכולים להיות דליקים בפני עצמם.
2. יש להגן עד כמה שניתן על פנים הבית מפני חדירת רוח ולחות דרך הצינורות.

אחד היתרונות בהבאת הצינור לרכס הוא קלות חיבור הצינור לחיפוי הגג.אין כיסי שלג על רכס הגג, מה שמפחית משמעותית את הסיכון לנזילות.

החיסרון של שיטה זו הוא היעדר קורה נושאת רכס בבניית הקורות, או צורך לבצע רווח בקורה במקום בו תעבור הארובה, המצריך התקנת תומכות קורות נוספות, אשר יכולות להיות במיוחד לא נוח אם יש עליית גג.

לכן, לרוב הצינור מובל החוצה במדרון ליד הרכס, שם גם אין שק שלג, והקשר הוא גם די פשוט.

חשוב: אתה לא צריך לצייד את הארובה בעמק - מקום ההתכנסות בזווית מהחלק הפנימי של שני מדרונות גג, שכן בשלב זה קשה מאוד לחבר את הצינור בצורה איכותית לגג. בזמן גשמים יזרמו כאן מי גשמים ובחורף יופיע בעמק כיס שלג גדול שיוביל לדליפות בכל ימות השנה.

יש להקפיד גם על המרחק בין הגג לקורות, שצריך להיות 25-30 ס"מ, ובמקרה של חומר קירוי דליק להשאיר רווח של 13-25 ס"מ למניעת שריפה, על גג כמו למשל. ,

במקרה של חומר ציפוי שאינו דליק, ניתן לצמצם את הרווח לסנטימטרים בודדים, ויש להוציא את הצינור רק מהארגז עצמו.

אם מבנה הגג עשוי בצורה של עוגת קירוי, המורכבת משכבות של אדים, בידוד הידרו ותרמי, עלולים להתעורר קשיים מסוימים במהלך התקנת מכלול הארובה, הקשורים לצורך לשבור את המשכיות האדים והאיטום. שכבה, המובילה לירידה בהגנה על שכבת הבידוד.

במקרה זה, הדרך המקובלת ביותר היא לבודד את החלל הסמוך לצינור משאר הגג, המורכב מיצירת קופסה נפרדת לארובה, שיכולה להיות עשויה קורות עץ וקורות.

המרחק בין קירותיו לארובה צריך להיות 13-15 סנטימטרים, ואת החלל מסביב לארובה יש למלא בחומר בלתי דליק מבודד חום כמו צמר אבן.

חומר זה מקבל פחות נזק מחשיפה ללחות מאשר תנורי חימום אחרים, כך שלא ניתן לארגן כאן מחסום הידרו ואדים.

אספקת האדים והאיטום לקופסה עצמה מתבצעת בשיטה הסטנדרטית: הם חותכים את יריעת הסרט בצורה של מעטפה, מביאים אותו לקצוות הקורות והקורות הרוחביים ומקבעים אותו בעזרת סיכות או מסמרים.

לאחר מכן, שכבת האיטום נלחצת באמצעות סורגים, ושכבת מחסום האדים נלחצת עם מסגרת חומר הגמר בעליית הגג, ולאחר מכן חותמים את המפרקים של הקופסה והסרטים עם תרכובות מיוחדות או סרטים לשיפור האטימות.

מניעת דליפות מפרקים

כדי להבטיח את הצמידות הרמטית ביותר של חומר הקירוי לצינור הארובה בשלב זה, נעשה סינר פנימי באמצעות פסי התמיכה התחתונים.

לשם כך, יש למרוח סרגל על ​​קירות צינור הארובה ולסמן את החלק העליון של הסרגל על ​​הקיר, ולאחר מכן הם מנקבים strobe לאורך הקו המסומן.

הם מתחילים להתקין את הסינר הפנימי מהקיר התחתון, מובילים את קצה הסינר לתוך השער, ולאחר מכן הם מתקינים אותו על הקירות הנותרים, משאירים חפיפה של 15 סנטימטרים ואוטמים את קצה הסרט שהוכנס קודם לכן לשער. . לאחר מכן, חתוך את הרצועות התחתונות, התקן אותם ותקן אותם עם ברגים הקשה עצמית.

לאחר הרכבת הסינר התחתון, הם מתחילים להתקין עניבה המספקת ניקוז מים ומהווה יריעה של חומר איטום שנפצע מתחת לאלמנטים של הסינר הפנימי הממוקם מתחת.

על גבי העניבה והסינר הפנימי, המעניקים הגנה אמינה למפגש הגג והצינור, מניחים את חומר הקירוי, ולאחר מכן מותקן סינר חיצוני דקורטיבי, שעבורו משמשים הפסים העליונים הצמודים.

התקנת הסינר החיצוני מתבצעת בדומה להתקנת הפנימי, אלא שהקצה העליון מחובר ישירות לדופן הארובה ללא שימוש בסטרוב.

שימושי: כיום, שוק הבנייה מציע מוצרים המיועדים במיוחד לארובות בעלות חתך עגול - מעברי גג המורכבים מבסיס בצורת יריעת פלדה שטוחה המחוברת למכסה סינר, שבתוכה מתבצעת ארובה עגולה.

סינר, מיוצר באופן עצמאי או שנרכש מוכן, צריך להיות מקובע היטב למבנה הגג, בעוד שלא מומלץ לחבר אותו חזק מדי עם הארובה עצמה, מה שעלול לגרום נזק למבנה כאשר הגג מתכווץ או הצינור מתרחב ומתכווץ בהשפעת הטמפרטורות.

במפגש הצינור והסינר, מומלץ להשתמש בחצאית - מהדק פלדה מיוחד, אשר קבוע עם אטם אלסטי עמיד בחום. שיטה זו גם משפרת את האיטום של הסינר.

המאמר עזר לך?